Kytkin luistaa

Kirjoittaja: SIRKKU KANNISTOHondan ja KTM:n levyt on mitoiltaan niin lähelle samat, että niihin myydään samoja tarvikelevyjä. Ne massalevyjen "kapälät", joiden kohdalta kruunukin hakkaantuu loville, ovat sen 0.5 tai 0.7mm kapeammat noissa tarvikkeissa kuin KTM:n orkkiksissa. Ei mitään tekemistä kulumisen kanssa vaan tarvike vs. orkkis.

Ja eiköhän tämä keskustelukin todellakin palvele ihan hyvin niitä, jotka nyt tai myöhemmin pähkäilevät kytkimen ongelmien parissa. Muutenkin tällä palstalla on eri keskusteluissa niin valtava määrä hyödyllistä tietoa, että jos kaiken jaksaa kahlata läpi, ei avoimia kysymyksiä ihan perusjutuissa varmaan jää.

Kirjoittaja: Harri VanhalaMikko, eikös noita ohjeita jo kytkinasiasta tullutkin. Kun on eri tapoja ratkaista, on mukava, kun ratkaisujen hinnoista, haitoista ja hyvistä puolista keskustellaan.
Tässä kuitenkin tiivis ohje: uusi kaikki kytkimen kuluneet osat, käytä alkuperäisiä osia.

Sirkku: jäi vähän hämäräksi:mikä pinta-ala kytkimessä pienenee kytkimen kuluessa?
Ihan hyvin on nukuttu edelleenkin.

Kirjoittaja: MIKKO LEHTONENmikä per**le teitä vaivaa ku yks kysyy kytkimen luistamiseen neuvoi ni te rupeette kinaamaan massalevyjen hinnoista????

Kirjoittaja: SIRKKU KANNISTOEtpä usein onnistu kirjoittamaan niin, että reikää on kuin haulikolla ammuttuna. Nyt se siltä vähän kuulostaa. Kyllähän sentään kytkimen molemmat levytyypit tekevät samaa työtä, eikä se sentään toimi enää niin kuluneena, että vaikutus jousivoimaan olisi muutamaa prosenttiyksikköä enempää. Taisit unohtaa kokonaan esijännityksen.
Liekö sitten sinäkin nukuit edellisyösi huonosti, kun se noin ajatuksenjuoksuun vaikuttaa, itse ainakin joudun miettimään kaiken kahteenkin kertaan...siitä huolimatta pintapaine ei millään pysy samana voiman pysyessä ennallaan pinta-alan pienentyessä. Ja sitä rataa.

Kirjoittaja: Harri VanhalaKyllä meinaan. Suunnittelija suunnittelee ihan mielellään laitteen, joka ei kulu ollenkaan. Tehtaan talousväki ei tietysti siitä tykkää yhtään.

Mäntä/sylinteri-vertaus ei osu ihan kohdalleen. Jos sylinteri kulkisi edestakaisin vaikka 100 kertaa sekunnissa, sen materiaalivalintaan ja rakenteeseen pitäisi kiinnittää hirveästi huomiota ja materiaali valittava sitä myöten. Jos mäntä pysyisi paikallaan, se varmaan kestäisi paljon paremmin kuin nyt. Ainakaan helmat eivät irtoaisi hitausvoimien takia.

Jos tätä vertausta jatkaa, niin nappularenkaita joutuu vaihtamaan useammin kuin vaihteiston rattaita. Tätäkään piirrettä ei ole erityisesti suunniteltu, vaan jotkin osat vain tekevät sellaista duunia, ettei niitä saa tai kannata laittaa ikuisesti kestämään. Joutuisi tekemään liikaa kompromisseja suorituskyvyn ja kestävyyden välillä.

Kytkimen välilevyissä tehdään valintaa keveyden ja kestävyyden välillä. On varsin luultavaa, kuten totesitkin, että alumiinin ja massalevyjen keskinäinen kitkakerroin on suotuisampi kuin teräksen ja massalevyjen. Niinpä varmaan päästään kevyemmillä kytkinjousilla ALUKSI. Kun alumiinilevyt kuluvat, alkaa jousivoimakin hiipua pakan ohetessa ja niinpä tarvitaankin jäykemmät jouset kuin uudessa kytkimessä. Ei tämä jousijuttukaan pelkästään kitkakertoimesta riipu, vaan myös siitä, millaiseen kulumiseen käyttöiän aikana on varauduttava.

Kytkinkruunun ja kytkinrungon kulumiseen levymateriaali kyllä vaikuttaa, mutta tuskin ratkaisevasti. Ne ovat aivan yhtä lujilla välittäessään koneen tehon eteenpäin riippumatta siitä, mitä materiaalia kytkinlevyt ovat. Niiden hampaat ja kolot ovat yhtä kovassa pintapaineessa riippumatta levymateriaalista, jos sama momentti pitää siirtää. Niinpä niiden kuluminen ei ole juuri kiinni siitä, miten jokin muu osa kuluu.

Onko voitelun kannalta parempi voidella runsaasti alumiinikiiltoa sisältävällä öljyllä vai niukemmin kovempaa terästahnaa sisältävällä? Vaan kaikkihan vaihtavat öljyt säännöllisesti.

Tämä ei ole muuten mikään provokaatio eikä henkilökohtainen hyökkäys. En ole kytkin enkä myy osia.

Kirjoittaja: SIRKKU KANNISTOLue Andrei uudelleen. Hinnat on ihan omaa kokemusta, yksi sisäpääty mennyt (ed. omistajan väkivallan käytön vuoksi), ja orkkis levyt maksaa 25e/kpl. Ainakin vielä -05 tarvikkeena saatavat levyt oli samoja kuin Hondaan, paksuus oli alle KTM minimin, jolloin tiivisteellä säätövara jäi pois, kun paksuin tarvittiin jo alun alkaen. Kaiken lisäksi käpälien leveys oli 2.2mm kun orkkiksissa oli jotain 2.7 tai 2.9mm, eli kytkinkruunun loveentuminen olisi nopeutunut ainakin suhteessa 2.7/2.2. En edes asentanut.

Harri, meinaatko ihan tosi ettei KTM:n suunnittelijat suunnittele jotain osia kytkimestä kulumaan, kuluuko kotarin kytkin ihan tuurilla jostain vaihtokuntoon? Joutuuko muuten kotarissa vaihtamaan sylinteriä useammin kuin mäntää?

Kirjoittaja: andrei sibirskiSirkku, siis massalevyt maksaa 170e, täh?? Itte olen ajanut Apicon levyillä koko kausi 40h, oikeasti, massalevyt maksaa 35e sarja ja 25e teräslevyt ja 200sx:n jouset =15e/sarja + paksumpi tiiviste varmuuden vuoksi. En tiä, mut mun kytkin ei luistanut yhtään.

Kirjoittaja: Pekka PitkänenMistäs nuo hinnat?

Kirjoittaja: Harri VanhalaSirkku voi olla oikeassa(kin), mutta muitakin näkökohtia sopinee esittää.

Ei kytkintä suunnitella niin, että siellä välttämättä jonkin tarvitsisi kulua, joskin kuluminen on väistämätöntä ja kuluminen voidaan kohdentaa johonkin tai joihinkin osiin. Olisi mukavampi, jos mikään ei kuluisi.

Alumiinisesta teräslevyyn vaihto ei johda siihen, että massalevy alkaisi kulua jotenkin nopeammin kuin se alumiinilevyn kanssa kuluisi. Pikemminkin päinvastoin: kulumaton välilevyn pinta päästää massalevynkin helpommalla kuin epätasaiseksi kulunut alumiinikiekko. Massa- ja välilevyt kuluvat teräksellä yhtaikaisemmin kuin alumiinilla.

Alumiinia puoltaa se, että se helpommin tyssääntyvänä levittää hampaiden voiman leveämmälle alueelle ja kytkimen kruunuhammastus pääsee vähän helpommalla. Tämä lienee sivuvaikutus, ei suoranaisesti suunniteltu juttu. Alumiinin käytöllä saadaan kytkimen hitausmomentti pienemmäksi ja kierrosherkkyyttä lisää. Hitausmomentti tarkoittaa, että isoa pyörivää massaa on vaikeampi kiihdyttää tai hidastaa. Peli ottaa toki yhtä paljon kierroksia kuin ennenkin, mutta muutokset ovat hitaampia.

Kytkimen osuus kokonaishitausmomentissa ei ole kovin suuri, onhan se paljon kevyempi kuin kampuran limput ja pyörii moninvertaisesti hitaammin kuin kampiakseli. Olisiko yksi kohta, jossa pyrkimys äärimmäiseen on mennyt turhan pitkälle?

Kirjoittaja: SIRKKU KANNISTOAiheesta löytyy varhaisempiakin keskusteluja ja ihme ja kumma, aina joku innostuu hehkuttamaan teräksisiä välilevyjä. Olisi varmaan syytä ymmärtää kyseisen kytkimen toiminta ennen kuin ryhtyy tekemään teknisiä muutoksia.

KTM:n kytkin on suunniteltu niin, että välilevyt kuluvat, niitä vaihdetaan. Muut osat eivät kulu. Vaihtamalla välilevyt teräksisiin siirretään kuluminen massalevyihin, samalla päädyt siirtävät isomman osan tehosta, kulutetaan vähän niitäkin! Eikä varmasti pidäkään teräsvälilevyillä ilman niitä 2-satkun jousia.

Andreikin voisi siis ystävällisesti nerokkaan neuvon antaessaan kertoa samalla mitä se kustantaa: 4kpl 14.90e maksavien välilevyjen sijasta massalevyt 150e silloin tällöin ja kertaalleen päädyt a 170-300e, jotta oppi menee perille! Haluaisinpa nähdä sen piikkikuskin joka pystyy ajamaan kytkintä luistattamatta.

Eerolle: jos yksittäinen välilevy kuluu liian ohueksi, alkaa kotarin orkkis pakassa kantaa massalevyt reunoistaan toisiinsa. Kun koko pakka ohenee, liikkuu pääty samaa tahtia kohden työsylinteriä, lopulta työsylinterin mäntä pohjaa ja kytkin alkaa luistaa. Kotariin saa kolmea eri vahvuista tiivistettä työsylinterin alle, jos kytkin alkaa kantaa ennen kuin mikään yksittäinen välilevy on liian ohut, kannattaa vaihtaa se paksumpi tiiviste.

Kirjoittaja: andrei sibirskiSuosittelen vielä 200sx:n kytkimen jouset, nä ovat pikkasen jäykempiä. Itte on vaihtanut kaikki alumiinilevyt täräksiin ja laitoin vielä ylimäräinen tiiviste siihen kytkimen pääsylinteriin jotta olisi isompi pelivaara. Ajoin 40h ilman mitää ongelmia. Öljyt 3h välein mineraali dieseliöljy. Varmasti pelaa!

Kirjoittaja: Nikkanen Eero No näinhän se mokoma alkaa tehdä.
Siellä on pakassa 8 välilevyä. 2 terästä ja 6 alumiinia. Jostain syystä, ainakin meidän, pyörässä kuluu 3 ulointa alulevyä. Uuden levyn paksuus taitaa olla 1,5 mm ja kun kulumista on pakassa yhteensä se 1,5mm alkaa se luistaa. Vaihtoraja välilevyllä lienee 1,1 mm luokkaa, mutta jos 3 levyä on alle 1 mm, niin pito häviää tyystin.
Koppa pois, levyt irti, puhdistus ja mittaus. Kaikkia ei tarvitse vaihtaa välttämättä kerralla. Uusia välilevyjä tarpeen mukaan ja puhtaat öljyt sisään -> ajoa taas.
Kannatta mittailla abaut 20 h välein.

( Tieto ei kiveenhakattua, vaan kokemuksia samanlaisesta kulkineesta. )

Kirjoittaja: JARI VESAjos pyörällä on takana ajotunteja runsaasti niin kytkimen välilevyt on todennäköisesti kuluneet, joka aiheuttaa sen luistamisen. Jonkin vuosimallin kotarissa piti käyttää tietyn jäykkystä lootaöljyä, mutta se oli vanhemmissa. ite käytän ihan normaalia 10-40 moottoriöljyä -07 porkkana piikissä eikä ole ollut mitään ongelmia. Mutta tietenkin öljyt kannattaa vaihtaa useemmin kun kerran vuodessa. Ite vaihdan n. 1-2 tunnin välein. tästäkin joku on varmaan eri mieltä mutta olkoot.