Kawi 250F omnaisuudet

Kirjoittaja: Anssi LehtinenSuzukien kytkinkruunut ovat perinteisesti olleet sellaista läkkipeltiä että huh huh.

Kolot tulee ja sitten voi yrittää kerran-pari viilata ne pois ja sen jälkeen pistää tilausta Hinsonin tai Barnettin tuotteista.

Kirjoittaja: SIRKKU KANNISTOAnssi hyvä, pistätkö jotain yhteystietoa mistä noita mainitsemasi merkkien osia voi tilata / näkisi jopa hinnan ja tarjonnan...

Kirjoittaja: MARKO LAINEHinsonin kytkinkehät ovat yleisesti käytettyjä kisapuolella. Lisää tietoa ja USA:n hinnat löytyvät osoitteesta:
http://www.hinsonracing.com/store/index.html?model_id=100&orig_make_id=5

Kirjoittaja: SIRKKU KANNISTOOho!
Tuo 255$ olisi vielä OK, mutta siihen 299$ päälle navasta niin...tuota pitää kyllä vielä miettiä. Jos sulla Marko on tietoa, että pitääkö tuo kansi ja painelevykin vielä uusia samalla, niin kerrothan...voin toki kysyä e-mailillakin jos joskus niihin vaikka vastailevatkin.

Kirjoittaja: MARKO LAINEItse en noita käytä, mutta yhden joskus rakentanut. Eli kyllä noiden osien pitäisi käydä yhteen ihan alkuperäisosien kanssa, vaikka tietysti parhaan lopputuloksen saa kun vaihtaa koko paketin.
Rakentaminen taas tarkoittaa varmaan erilaista eri pyörissä. Silloin kyseessä oli Suzukin RM125, johon tuo kehä vaihdettiin. Tarvekaluina pora, niittivasara jne. Toisissa malleissa voi siis onnistua helpomminkin.

Kirjoittaja: SIRKKU KANNISTOJep.
Enpä irroittanut sitä kokonaan, temmeissä tuli ihan mutterin takaa yksinään irti. Pitää nyt katsoa vähän ja kysyä mitä koneistamo osista ottaisi. Ei siellä montaa paikkaa ole tarkoilla toleransseilla, mutta tarkan jaon toteutus voi olla vähän herkkää :-)

Kirjoittaja: JANI PEKKOLATäytyy ottaa vähä kantaa tohon rengasasiaan. Itellä on ollu edessä dunlop 739, se toimii hyvin kovalla pohjalla ja metsäpolun kivissä ja juurissa. Mut sit taas pehmeässä hiekassa ja mudassa aika heikko esitys. Takana on ollu michelin s12. Se tuntuu olevan hyvä yleisrengas vähä joka paikkaan. Ny on tulossa eteen ja taakke dunlop 756, orimattilassa sit nähään onko niistä mihinkään... Noissa rengasasioissakin on hyvä ite koittaa eri malleja pikkuhiljaa ja sit valita niistämieluinen. Jos huippupitoa haluu niin mitas c12 on hyvä, mutta se on niin pehmeä, että ei juuri kestä. Pellolle kova sana.

Kirjoittaja: SIRKKU KANNISTONo niin, nyt sen Kawin sitten saa jopa vaihde päällä käyntiin, joskaan ei aina, edelleenkään. Eli siellä on tyhjäkäyntisuutin 42 ja NGK BR8EK, kaksikärkitulppa. Kuumakäynnitysvipua pitää käyttää melkein aina, mikä on siksi ongelma, että joskus ei sen kanssa lähde. Että jos Miika olet Leirillä viikonvaihteessa, niin kokeilisin kyllä mielihyvin sinunkin moposi käynnistyvyyttä...

Jouset on sopivat, iskarit käyneet Skog

Kirjoittaja: SIRKKU KANNISTOKiitokset erityisesti Savon Miikalle!
Jounille sen verran, että onhan tota tullut sählättyä juu, mutta kun mun mittasuhteillani ainoa tapa päästä todellisuudessa kokeilemaan jotain on ostaa ja se, sitten muuttaa sellaiseksi, että pääsen edes kaatumatta liikkeelle ja vasta sitten voi sanoa jotain. Lisäksi olen "kynsin hampain" pitänyt kiinni valkokilpisyydestä sen jälkeen kun huomasin kuinka hankalaksi esim. kaasarin säätäminen punakilpisen kanssa menee. No, nyt sitten päätin luopua startista ja kilvestä...ja voi hyvin olla että piakkoin alan taas ylitsepääsemättömästi niitä kaipailemaan. Tänään jouduin kawaa vähän nostelemaankin kun olin ihan "pallo hukassa" noiten liukkaiden nakkien kanssa, ja on se vaan kevyt! Numerokilvestä kiinni, perä ylös ja "heitto" 30cm sivulle, tuntuu mahtavalta kun ei moiseen ole sitten välikoon pystynyt, mutta sitten alkaa se saakelin vapaan haku/potkiminen...

Täällä meillä päin on vain kivikoita ja juuria, niissä tuo mc4 ei pidä "yhtään". Todella pirullista kun kerkisi Misukan enskakumien pitoon tottua. Ensin muljahtelee ja ajaa aivan kamalan hiljaa, sitten kun aikansa on nopeutta vähitellen nostanut, niin taas lennetään, jonka jälkeen ollaan taas kivikossa ykkösellä, EI, EI NÄIN :-( Vanne on muuten 1.85", kai sille sitten toi 120/80 käy...

Jouset ovat Kawissa jo minulle sopivat, mutta siitä huolimatta keulassa jaa 130mm iskusta käyttämättä. Lisäksi paluuvaimennusta on edelleen liikaa jo shimmin poistettuna ja klikkerit auki. Eli keula ei todellakaan toimi. Noita säätöjen ihmeellisyyksiä on tullutkin kevät Jammun kanssa ihmeteltyä kun ensin alusta lakkasi toimimasta vauhdin kasvaessa, sitten kesäkelien myötä ja viimeksi kun jouset oli terävien pohjaamisien vuoksi pakko vaihtaa vakioihin. Onneksi on ollut osaava kaveri apuna, joka on välillä ajanut pyörääni ja kertonut aina mitä muutti itse perään kierroksen ajettuani, eli nyt on jo jossain määrin alkanut avautua noiden naksuttimien salat...tosin edelleenkään ei taidot riitä kunnollani saada mopoa yhdellä ajokerralla säätöihin. Niin ja öljypintahan keulassa on jo niin alhaalla, että ylös tullessa hyvä kun ei kolahda.

Sain muuten tänään kawin ensimmäistä kertaa vaihteella käyntiin, hyvä uutinen mutten, mutta kytkin oli saadetty niin, että ottaa vasta ihan ulkona...ei oikein ylety...tiiätkös Miika, onko normaalia, että 25h ajetussa mopossa on jo "laineet" kytkinkruunussa? Jammulla on tunteja kymmenkunta enemmän, mutta siinä löytyy kyllä vapaa edelleenkin paikallaankin ihan kuten uutenakin...onko käytöllä suurikin merkitys, entäpä merkillä?

Kirjoittaja: Miika SavoVielä sen verran lisäisin että kun huollatat iskarisi sillä Skogilla, ei se kuitenkaan tarkoita että iskarit ovat valmiit millaiseen ajoon tahansa vaan niitä täytyy säätää kunkin tilanteen mukaan erikseen. Olen kuullut useita tarinoita siitä, että kun on huollatettu iskarit jollakin "velholla" pidetään säädöt koko vuoden sellaisena kuin ne ovat huollosta tullessaan olleet. Ei niin!

Takapyörässä voi käyttää periaatteessa ihan mitä kokoa vaan. Kaikki mahtuvat hyvin pyörimään. Mieluummin käyttäisin kuitenkin jotain pienempiin pyöriin tarkoitettua kokoa (lähinnä piikkisiin) tai yhtä leveämpää, koska ei tehot riitä hiekalla pyörittämään kovin leveää nakkia riittävästi. Rengasvalintakin riippuu tietysti siitä, millaista ajoa pyörällä ajetaan (ajopaikka/ajajan vauhti) ja millaiset vaatimukset ajajalla renkaalle ovat. Itselläni ei ole merkitystä millaisella renkaalla treenailen ihan perustreenejä. Jos kilpailee, olisi joskus kuitenkin hyvä ajaa ihan uusillakin gummeilla, jotta löytää luottamuksen uuden renkaan pitoon.

Kirjoittaja: Jouni PatjasOnnittelut uudesta pyörästäsi Sirkku!

Olet ainoa tietämäni ihminen, joka on omistanut 5 eri merkkistä kisaenduroa vajaan kymmenen kuukauden aikana :) Anteeksi jos laskin väärin, mutta ymmärtääkseni nämä: 250 EXC Racing, Välikoko-piikki Temmi, nelisatanen Husaberg, 250 4-T Yammu ja nyt puolikas F Kawa.

Toivottavasti löydät jo sen oikean pyörän, menestystä tuleviin kilpailuihin!

Eiköhän tuolta Jämsän suunnalta tietoa löydy tuosta Kawasta. Varmaan Huolto-Kaksikossa on vastauksia noihin virtajuttuihin ja rengaskysymys on sitten taas aika paljon kuskista kiinni. Me ostettiin jo toiseksi kesäksi noita Mc4 Metzelereitä takarenkaiksi kerhoon ja Mc5 etuseksi. Meidän kuskit on tykänneet kovastikin, mutta sehän on aivan kiinni millaisessa maastossa treenaa ja miten luokittelee renkaan hyväksi.

t: Jouni

Kirjoittaja: Miika Savo13/47 tai 13/46 välityksiä on kokeiltu. Ovat osoittautuneet ihan hyviksi juuri paremman huippunopeuden ja isompien vaihtamisvälien vuoksi. Kannattaa kokeilla. Muita kuin 48-piikkisiä takarattaita ei saa kuitenkaan vielä kuin teräksisinä. Crossissa ei voi kuitenkaan käyttää kovin isoja välityksiä, koska kiihtyvyys kärsii liikaa.

Tohon vaihde päällä käynnistykseen en ole keksinyt ratkaisua, ja olenkin pyrkinyt pitämään siksi pyörän mieluummin käynnissä. Kerro mullekin jos keksit jotain.

Valolaitteista voit kysellä enemmän Huolto-Kaksikosta Laineen Jussilta. Sieltä löytyy tietoa aiheesta.

Renkaat täytyy valita ajopaikan ja olosuhteiden mukaan, joten siihen ei ole olemassa mitään sääntöä vaan kokemuksen antamaa kenttätietoa. Kannattaa kysellä kisakuskeilta mielipiteitä ja kokemuksia, jos haluat parempaa neuvoa. Yleisillä rengasmerkeillä kuten Michelin, Bridgestone, Metzeler, Pirelli, Dunlop, jne. löytyy jokaisella hyvä rengasmalli lähes kaikkiin olosuhteisiin (ainakin kesällä).

Jousituksen säätämisessä tarvitsee huomioida ajajan koko (paino), taito (nopeus) ja ajo-olosuhteet. Säätämisessä kannattaa lähteä jousen esijännityksen säätämisestä kuskin painon mukaan. Painumaero tilanteissa, joissa pyörä on nostettu ihan ylimpään korkeuteen ja kun kuski istuu normaalisti pyörän päällä, pitäisi olla noin 10 cm. Esijännitystä voi muuttaa jompaan kumpaan suuntaan riippuen siitä, kokeeko jousituksen liian jäykäksi vai löysäksi. Esijännitykselle kannattaa etsiä sellainen kohta, jolloin vaimennuksen säätö olisi keskialueella ja siten säätövaraa on molempiin suuntiin. Jousituksen säädössä tulee myös huomioida jousten jäykkyys, öljyn määrä, simmitys sekä tietenkin vaimennusklikkerit (sisänmeno- ja paluu-). Hyvä jousitus on sopiva edellä mainittujen tekijöiden yhdistelmä. Erilaisissa olosuhteissa ja erilaisessa maastossa, esim. kivikossa tai kangaspoluilla, tarvitsee jousitus säätää eri tavalla. Crossirata on vielä ihan eri asia jousituksen säätämisen kannalta. Säätöprosessi on periaatteessa ihan yksinkertainen, mutta käytännössä ei aina niin helppo juttu. Jousituksen analysoiminen ajossa voi usein olla vaikeaa etenkin hitaassa vauhdissa.

Tulipa paljon juttua... toivottavasti niistä olisi jotain hyötyä.